Les villages

Dès le XIVe siècle, on retrouve trace dans les archives de l'existence de Chantemerle. On l'appelait alors Chantamellaz. Difficile d'imaginer aujourd'hui que, dans les années 1950, une dizaine de familles y habitaient à l'année. Vivant de l'élevage pour la plupart, ces familles étaient réunies dans de grandes fermes encore parfaitement entretenues. On y faisait les foins en commun, le bois et les corvées de route. Pareil pour l'eau.
L'école, qui a reçu jusqu'à trente-cinq élèves venant de toute la section en 1920, a fermé ses portes en 1960. Depuis peu, comme la plupart des maisons du village, elle attend les vacances et ses nouveaux propriétaires pour rouvrir ses volets, le temps d'un été.
Et puis il y a aussi, blottie au sommet du village, la chapelle fondée en 1684 sous le vocable de Saint-François-de-Sales. Témoignant de l'art des tailleurs de pierre et surmontée d'un clocher à bulbe, la chapelle était un lieu de pèlerinage. On y venait en procession, en priant et en chantant pour que le temps soit favorable et les récoltes abondantes.
Ayant su traverser les siècles tout en protégeant ses villageois appelés les « Bochars de la Lanche », la chapelle a été magnifiquement restaurée, en 2007, avec le concours de l'association « Les amis des chapelles ».
Chantemerle est l'un des plus hauts villages de Samoëns. Une carte postale du temps passé avec ses vergers, sa vue panoramique et quelques matériels agricoles dont on jugerait qu'ils sont prêts à resservir. Rien n'est abandonné. La vie y est tout juste un peu endormie.

Blotti au pied du vallon de Bostan, sous les falaises sombres de la chaîne d'Odda, le village des Allamans aligne ses maisons traditionnelles dans une ambiance intimiste. Un village fait pour les amoureux de l'authenticité.

Les Allamans, c'est un tout petit village, isolé dans un site pittoresque, auquel on accède par une route étroite et sinueuse, qui grimpe entre les sapins. Dans ce lieu de promenade et de villégiature estivale, on retrouve l'esprit bien vivant de la montagne : il y a un siècle encore, le village était habité à l'année, et il fallait à ses habitants beaucoup de courage pour affronter les rudes travaux agricoles et les rigueurs du milieu.
Les origines du village des Allamans remontent au début du XIIIe siècle, à une époque où les ruraux menaient des efforts intenses pour faire reculer la forêt. Sous l'impulsion des seigneurs laïcs et des moines, sous l'action de la cognée, les pâtures s'élargissaient, dépassant la lisière des anciennes clairières et des zones broussailleuses. Au dessus de Samoëns, sur le massif marquant la frontière entre Faucigny et Valais, existaient encore d'immenses étendues boisées sur lesquelles il n'existait pratiquement aucune pâture. Les seigneurs féodaux, désireux de mettre en valeur ce secteur, décidèrent d'y installer à leurs frais une colonie de bûcherons spécialistes de la forêt. Avec l'accord des moines de l'abbaye d'Aulps, en 1215, plusieurs familles de langue allemande prirent possession des lieux et fondèrent un village qui fut baptisé village des Allamans.
Ces nouveaux venus se lancèrent dans de formidables travaux pour nettoyer la forêt, agrandir et épierrer les clairières. Au bout décennies d'un travail harassant, deux nouveaux alpages virent le jour : Bostan et Odda. Il est intéressant de constater que ces nouveaux espaces reçurent et conservent des noms germaniques : Bostan provient de Bostâr qui signifie « bois » et Odda signifie « bien précieux » en haut-allemand.
A la fin du moyen âge, les familles des Allamans étaient parvenues à un certain niveau d'aisance matérielle. Les montagnards tiraient de confortables revenus de l'élevage et pouvaient même offrir une solide instruction à certains des leurs : le village était notamment pourvu de ses propres notaires.
Le trafic entre le Faucigny et le Valais connaissant un certain essor, dès cette époque, le village devînt également un important lieu de passage. Il était fréquenté en toute saison par des voyageurs, des marchands, des transhumants et des pèlerins cheminant vers la vallée du Rhône par la route des cols d'altitude. On faisait une halte bienvenue aux Allamans pour se rafraîchir (ou se réchauffer) avant de poursuivre son chemin vers le Val d'Illiez par les cols de la Golèse et de Coux.
Si le village sortit de son isolement à cette époque, il dût aussi affronter de terribles épreuves. En 1476, les troupes militaires bernoises déferlaient sur Samoëns par la route des cols et incendiaient les Allamans. Un demi-siècle plus tard, le village était brulé une nouvelle fois par les troupes de la ligue des cantons Suisses. On alla même jusqu'à incendier les chalets d'alpage, et le village le plus élevé du massif (le Ramble, au niveau de l'actuel refuge Tornay), ne fut jamais relevé.
Le temps était venu pour les autorités de veiller sur la frontière avec beaucoup plus de rigueur, et les Allamans allaient bientôt recevoir des relèves régulières de douaniers.
On a peine à imaginer combien la vie était autrefois difficile dans ce site montagnard. Si les habitants du village devaient affronter des travaux harassants dans des conditions climatiques parfois difficiles, ils devaient aussi composer avec une faune sauvage qui ne leur simplifiait pas la tâche (renards, sangliers, ours), ce qui leur a valu le nom local de Couve-Loups.

Situé sur l'envers de la vallée, Vercland compose l'un des multiples hameaux de Samoëns. Creuset historique des tailleurs de pierre et berceau des premières remontées mécaniques, Vercland a connu un chapitre de son histoire quelque peu mouvementé.

En 1882, plusieurs habitants décident de créer le « Syndicat provisoire pour la séparation ». Ils réclament l'indépendance de Vercland, veulent couper les ponts avec Samoëns, préférant se rapprocher de Morillon et développer les échanges avec le bas de la vallée. Vercland compte alors 561 habitants et 161 électeurs. Les signataires de la requête mettent en avant la situation géographique de Vercland,soulignent l'existence d'un seul et unique pont qui enjambe le Giffre. Ce qui pose problème pour enterrer les morts et transporter les matériaux. Pour les pétitionnaires, la circulation peu aisée, l'éloignement du chef-lieu et les insuffisants travaux d'endiguement du Giffre mettent à mal l'économie locale. « Nous espérons avoir suffisamment prouvé que cette séparation est nécessaire si on veut éviter la continuation de ce dépeuplement qui arrache à l'agriculture des hommes intelligents et des bras vigoureux », peut-on lire dans la conclusion du mémoire à l'appui de la demande en séparation de Vercland et de son érection en commune. Autant de griefs et d'observations que le conseil municipal finira par rejeter en bloc. Si le hameau devait obtenir son indépendance, « les habitants de Vercland seraient forcés de construire une mairie, un presbytère avec son jardin, une vaste sacristie, un cimetière... » Sans compter l'embauche d'un instituteur, d'un secrétaire de mairie, d'un garde-champêtre, d'un garde forestier, etc. Depuis cette polémique, bien de l'eau a coulé sous le pont du Giffre. Aujourd'hui, la route départementale déroule son asphalte jusqu'au plateau des Saix. L'école et la fruitière ont trouvé une seconde destination, et l'avènement des sports d'hiver a fini par modeler les paysages et les mentalités. Qui songerait à présent à réclamer l'autonomie de ce village qui embrasse du regard le bourg, le Criou et la vaste plaine de Vallon ? Voilà plus d'un siècle que Vercland est rentré dans le rang. Et il n'y plus que le Béné (lieu-dit situé sur la route des Saix) qui s'autoproclamait il y a quelques années en arrière « commune libre ». L'initiative en revenait à un Helvète original qui s'était nommé très officieusement maire du Béné et avait réalisé un jumelage tout aussi improbable avec le village de Chantemerle où résidait l'un de ses compatriotes... Un « Béné dit cité » surtout prétexte à de roboratifs et réjouissants casse-croûtes.

Au début du XIX° siècle, un voyageur fut charmé par la beauté des femmes de Vallon. Il avait quitté le bourg de Samoëns et emprunté la route menant à Sixt. Aujourd'hui, pour s'y rendre, il faut quitter la route principale et filer vers le pied du Criou. Là commence la découverte d'un ensemble si particulier qu'il fut déterminant dans l'attribution du label Pays d'art et d'histoire attribué à la commune. Certes, découvrir son originalité demande de céder à la curiosité et de flâner le long des fermes de Vallon d'en haut et de Vallon d'en bas. Bien que les constructions modernes commencent à grignoter un espace voué dès l'origine à l'agriculture, l'habitat a gardé la marque de l'exploitation intensive d'un milieu rude.
Pour faire face à la nature souvent hostile, les grosses fermes se sont regroupées, s'épaulant les unes les autres, renforçant le sentiment de sécurité de leurs propriétaires. Se promener dans le village, c'est découvrir une société qui s'est structurée autour d'une fruitière où se travaillait le lait récolté chaque jour, l'hiver dans les fermes, l'été dans la montagne du Criou. Pour rassembler les habitants, il y a aussi les bassins où l'on vient se rafraîchir, où le troupeau s'arrêtait jadis pour boire, l'un alimenté par une source sortant d'un tronc d'arbre, l'autre fier de sa colonne savamment décorée par un sculpteur du village, François Mugnier. La vie de Vallon a un autre centre, la chapelle du XVII° siècle au clocheton à section octogonale, coiffé d'une coupole aux courbes outrepassées. L'influence baroque y est présente. Dédiée aux Saints Apôtres Jacques, Philippe et Joseph, elle a été édifiée en 1636 pour faire cesser l'épidémie de peste. Qui dit montagne pense neige et avalanche : en 1831, une coulée a dévalé la pente du Criou et a apporté la neige à hauteur du clocher de la chapelle, y restant jusqu'au 15 août. Et si les saints l'avaient attiré sur eux afin de protéger le village ? En 1999, l'avalanche est tombée s'arrêtant près du bâtiment. Pourtant, là ne réside pas le principal danger. Les risques liés au feu et à l'eau ont menacé régulièrement les habitants. Village sous administration septimontaine ou communauté indépendante de 1738 à 1811, Vallon s'est efforcé de réglementer la vie de chacun dans un cadre contraignant mais nécessaire afin d'échapper aux fléaux. L'imbrication des fermes et de leurs dépendances, les vastes volumes habillés d'épicéa, expliquent comment un incendie s'étend rapidement et devient désastre. Le beau mantelage aux teintes grises ou mordorées s'enflamme facilement car les fermes abritent d'importantes réserves de foin. L'inondation, autre danger, revenait régulièrement et nécessitait des corvées de surveillance jusqu'à ce que l'endiguement du Giffre et du Clévieu atténue les risques. La vie quotidienne se déroule entre les entrées abritées, réchauffées par le soleil levant, les jardins de légumes devant la maison et les vergers voisins. Du rucher au grenier, de la grange à la maison, vont et viennent leurs hôtes, qui s'attachent à entretenir fermes et dépendances, si proches les unes des autres, si semblables dans leurs matériaux et leur agencement qu'on pourrait les croire semblables.Aucune monotonie dans l'architecture ! Se promener dans le village, c'est regarder la variété des galeries, aux barreaux rectangulaires ou aux balustrades découpées, c'est remarquer l'alternance de la pierre et du bois, et celle des ouvertures d'aérations dans les fenils qui surmontent les habitations. Deux virgules accolées dessinent des cornes de taureau, des coeurs, des flammes, quatre forment un svatiska curviligne. Ailleurs se déclinent les symboles des jeux de carte. En s'approchant davantage des portes d'entrée, les colonnes, les linteaux sculptés révèlent le goût des habitants, qui, derrière une apparente austérité, recherchent une esthétique simple et discrète marquée par la tradition.